在Piedmont，Nebbiolo正在经历一场风格上的变革，这场变革中有人在坚持传统，有人在推行革新，两派甚至颇有口舌之争。其中传统派坚守流传至今的Nebbiolo酿造方式，开口的大橡木桶中长时间发酵与浸皮，很少用新橡木桶陈酿，而是在旧的500l的橡木桶内进行陈酿。这样酿出来的酒，年轻的时候就已经带有被氧化的黄棕色，香气中水果成分较少，单宁强烈，不放上个十几年的时间还真有点不好接受呢。而新派酿酒者则开始用控温不锈钢罐发酵，减少浸皮的时间以避免酒中有更多的单宁，在法国小橡木桶中进行培养有些甚至在法国小橡木桶中完成乳酸菌发酵，以获得橡木桶的香草、咖啡和巧克力的香气。这种新派Nebbiolo，年轻时颜色漂亮如宝石，闻起来充满黑樱桃、咖啡等我们在其他国际口味葡萄酒中已经熟悉了的香味，单宁也不那么强，更容易被新消费者接受。
坚持传统的人对于革新派的攻击也许是看到他们在出口市场上有如此不俗的表现时，看到他们频频在媒体曝光时有些许嫉妒心理；也许是可惜留下来的传统遗失得太快。他们不断批评革新就是像财大气粗的美国人屈膝投降，革新让原本多样丰富的Nebbiolo变成喝起来都差不多“可口可乐”，甚至抛出“丢了祖宗忘了本”的帽子。
我同时品尝过那些传统Barolo中的精品和现代派的Nebbiolo delle Langhe。他们都有伟大的，令人敬佩的方面。为市场而妥协盲目的革新虽然不令人敬佩，抱残守缺和故步自封也一样不是什么优良品格。对于那些精彩的Nebbiolo葡萄酒，不论是新派还是老派，陈酿20年后慢慢趋向回归伟大Nebbiolo的本色，复杂和其中Terroir的精神是不会改变的。我倒希望新派老派都保持自己的样子，我就会有更多不同种的酒喝。现在新派Nebbiolo酿造者也在从传统酿造方式中获得灵感，比如开始回归使用500l甚至1500l的大橡木桶来陈酿葡萄酒。我们会得到新旧之间的最佳平衡，还是又有了全新风格的Nebbiolo？定论难下，不过相信结果一定是好的。
好的Nebbiolo陈年能力怎么样？
Nebbiolo以其强劲的单宁和雄浑的酒体堪称红酒中陈年之王。通常来说，即便是普通的Nebbiolo葡萄酒，比如Roero红酒和Nebbiolo d’Alba，都可以有5年以上的陈年潜质，至于Barolo葡萄酒通常都需要陈年10年以上，如果是顶级酒庄的好年份Barolo，陈年50年以上绝对不成问题。
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