众所周知，意大利是在产葡萄酒的国家里被称之为“旧世界”之一，位于地中海中的那个狭长的国度，被希腊人称为Oenotria，希腊语的原意是到处是支撑葡萄藤的木柱，广义地讲，是流淌着葡萄酒的土地。此言不虚，根据意大利农业联合会的消息，“意大利2008年葡萄酒将比去年再增产3%，约达到45亿升。南部葡萄酒主产区西西里和布里亚大区由于没有重大的植物病害，其葡萄收成预计增产8%。”从历史上来讲,曾经仅有几年的光景，法国在产量上比意大利略多，而其他国家更是难望其项背，但是，总体上来讲，意大利的葡萄酒质量却良莠不齐，简而言之，其质量与产量大致比例可用等边三角形来图示，不言而喻，位于顶端的是精品酒，但是不多，而普通的餐酒四处可见，随处流淌。

　　从地理的角度上来讲，意大利是个可种植为数不少的酿酒葡萄品种的国度。其北部从阿尔卑斯山海拔700~800公尺左右的南麓，与奥地利接壤的Trentino Alto Adige DOCG/DOC产区，可以向东南顺势延伸达600多公里，直到最南端的西西里岛，直到岛上那同样可以为当地人们引以为豪的Etna DOCG/DOC产区，其土质层基本上是火成岩，大多是钙质土，或者是更学术的叫法，石灰华。

　　顺便说一句，在意大利随处可见的中世纪建筑，雕塑在栉风沐雨后数世纪，却依然能岿然不动，其基本材质就是这种石灰华。意大利的日照和降水，得益于地中海气候,充沛而不过滥，年平均降水为900毫升左右，在不需要降水的收获季节仅为1/10，在南部甚至是更低，这真是绝佳分配。在葡萄生长期，有足够的雨水，在结果时，可尽情地拥抱太阳，因为地域跨度大，所以酿酒葡萄品种因为地域的不同而不同，但是数世纪习惯于慵懒的意大利果农，疏于田间管理，因此难得有鹤立鸡群的品种，令人一饮难忘。这里大多数的葡萄藤蔓较之美国加州更加自由自在地生长，葡萄酒的品质流于一般,也就不足为奇啦。

　　100多年之前,意大利的葡萄酒，仅有极少数的酒庄，在酒庄装瓶并且贴上自己的酒标，大多数餐酒被酒商灌入那意大利独有的半截草筐酒瓶，被运到城里，像法国人常说的那样，在没有什么仪式的情况下被人喝掉了，其他是被船主勾兑后作为大路货——散装酒运到海外去了。事情在20世纪初有了些改观，那些自认为产品品质良好的酒庄，不甘于随波逐流，开始注重品牌的推广，但那时因为没有什么法规可遵循，所以也就各行其道，酒标标注的内容五花八门，反倒令买家更加是雾里看花，不知其所云。

　　但毕竟几个大产区日渐清晰，酒庄的名头是逐渐的叫响了，量变终于造就了质变，上世纪60年代初，由政府牵头，各产区的大小葡萄酒协会历经数年争吵与妥协，最终整理出意大利的葡萄酒产区法规，全称是Denominazione di Origine Controllata System， 简称DOC体系。这也可以说是意大利对其邻居法国的AOC产区法规回应。尽管意大利在葡萄产区的清晰界定上，在单位产量限产上，在品种保护上与法国尚有不少差距，但这不妨碍说这是葡萄酒“旧世界”发展历史的进步，这既是意大利葡萄酒的幸事，也是痴迷意大利葡萄酒买家的福音。文/赵家哲