有人说，这是法国葡萄酒53年来最严重的危机。在波尔多，业内人士称这是150年来最严重的危机。尽管法国人可能是愿发牢骚，但这一次这个世界上最伟大的葡萄酒酿造国却真的有理由发出这样的抱怨。

    现在，法国的葡萄酒消费正在输给啤酒和方向盘后面良知发现的责任感；世界其它葡萄酒生产国的葡萄酒消费却后来者居上，不断超越法国；政府法律和几十年不变的产地质量标准就像一个套在自己脖子上的紧箍咒，把法国的葡萄酒酿造企业束缚在一个不利的竞争地位。

    波尔多的葡萄采摘已经如火如荼地开始，虽然近期的天空阳光高照，但波尔多人心头的阴云似乎更加沉重——今年波尔多的产量预计比平均年份增长23％，卖酒难的问题将更加严重。

    就在前不久，法国农业部长Hervé Gaymard与葡萄种植者们见面，为挣扎中的法国葡萄酒业征集良方。结果，一些被许多法国葡萄酒显贵视为“异教”的提议出现了：放宽标签限制，重新考虑原产地命名标准，允许使用橡木片，以及增加海外市场推广预算50％。

    可以看出，在传统思维根深蒂固的法国葡萄酒业，就连增加预算这样一个在商品社会中再正常不过的行为在一些人看来也显得格格不入。但这里面最重要的问题是，“这些建议足以改变法国葡萄酒业的困境吗？”，或者，“这是法国葡萄酒业正确的选择吗？”。

    事实的确如此。2002年法国葡萄酒的产量是3.39亿加仑，价值69亿美元。这些酒的命运如何？这就要看上述问题的答案。

    就像全球化使美国的工厂向海外转移，从东京打到堪萨斯州托皮卡的国际长途电话费降到每分钟只需几美分一样，法国葡萄酒业也在面对一个日益变化的现实世界。

    当前，法国葡萄酒业面临的一个最大的问题是如何在世界市场上应对美国、智利、澳大利亚等法国人所称的“新世界”葡萄酒。“只有法国葡萄酒才是好酒”的时代已一去不复返。相反，全球化已经把葡萄酒消费市场引向霞多丽、美乐等可以在全世界种植的葡萄品种，也就是所谓的单品种葡萄酒。

    实际上，许多普通的消费者并不知道法国美乐和澳大利亚美乐有什么区别，即使知道也不关心。此外，全世界的人都知道波尔多和勃艮第这些最伟大的法国葡萄酒产地，但有多少人知道Corbières和La Clape呢？要知道，法国是一个拥有467个产区的葡萄酒大国，不太知名的原产地名号同样遍布法国各地。这些小产区在法国边境以外本来就不高的知名度又被吹遍世界的品种号角所掩盖。

    朗格多克－鲁西蓉（Languedoc-Roussillon）是位于法国南部的著名葡萄酒产区，也是法国政府尝试单品种葡萄酒的一个示范产区，因为这里是法国为数不多的在单品种葡萄酒方面比较发达的产区之一。Michel de Braquilanges在这里经营的Moujan酒庄已经有七代人的历史。他生产的酒既有名字绕口的“Coteaux du Languedoc-La Clape”，也有紧跟时尚的“Up Side Down”。

    当问及现在是不是法国酒业35年来最严重的危机时，他毫不犹豫地回答“毫无疑问。我们的市场已经没有以前那么大了。”

    事实上，2003年正是“新世界”在把法国从“葡萄酒出口王国”的宝座上赶下来的时间。

    但最为严峻的是，法国人自己的葡萄酒消费还不如35年前的一半。

    “在世界市场上，像我这样的小生产商日子非常艰难，因为我们的价格只能这么低” Braquilanges说，“所以我们只能坐以待毙。”

    作为世界上最著名的葡萄酒评论家，罗伯特·帕克（Robert Parker）在今年6月的一次讲话一语道破天机：“对于一般的消费者来说，AOC并不意味着什么东西。”事实正是这样：法国复杂而又刻板的葡萄酒法律阻碍着大多数葡萄酒生产商把品种标签贴到酒瓶上，甚至无法在标注他们的产地名称到底是由哪些品种构成。

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