这里有着全世界最为古老的葡萄园，但是在一般的
葡萄酒商店里要想找到一瓶来自西班牙福门拉特群岛或者希腊桑托尼尼岛的葡萄酒却是很难，就更别说来自科西嘉岛或者西西里岛一款令人兴奋的cuvée了。但在受到品质落后和形象问题困扰的几十年低潮期之后，地中海地区的新一代酿酒人已经崛起。他们出产的
红酒和那些新旧世界适合畅饮的列级美酒不同，他们正在打破葡萄酒世界最受推崇的教条。
在最近的一个周六，法国最大的酒窖Caves Augé举办了其历史上第一次聚焦来自地中海群岛
葡萄酒的品酒会。济济一堂的品酒者们抱着好奇之心品味着来自科西嘉岛Antoine Arena酒厂的具有异域风情、散发水果香气的bianco gentile，还有来自塞浦路斯洛尼亚岛Vlavis Sklavos酒商的具有花朵芳香、如泉水般新鲜的mavrodaphne。
对于使用在不同地方以不同栽培方法种植的葡萄酿造而来的具有新口感的
红酒，人们总是乐于尝试。一切都在改变，包括消费者和酿酒师的想法。今天，酿酒师们已经明白，想要“存活下来”是不可能靠赤霞珠、霞多丽和过分经橡木桶熟化的葡萄酒来实现的。
在上世纪九十年代，一群工艺酿酒师成为希腊葡萄酒业冉冉升起的新星。有人将他们的特征描述为“相当聪明而且优雅”；这些人“寻求的是如何展现果实和石头而不是现代酿酒学。”今天，Ioannidis用希腊酒商出产的葡萄酒来充实其从卢森堡到东京的各地酒窖；希腊的酿造风格是沿袭最古老的葡萄栽培形式。
像桑托尼尼这样有着沙质、火山土质的岛屿，从腓尼基人最早种植葡萄开始已有将近3500年的耕种历史，所以这里的葡萄酒生产商们可以用那些在别处已被遗忘的古董级葡萄品种来酿酒。十九世纪在欧洲大陆肆虐的葡萄酒根瘤蚜病害破坏了很多葡萄园并导致无数葡萄品种消失，而桑托尼尼岛却幸免遇难，因此才有了500一脉传承的葡萄园。它是世界上唯一使用100年到400年老藤assyrtiko葡萄酿造白葡萄酒的地方，比如Haridimos Hatzidakis' Pyrgos cuvée葡萄酒，它们展现出深奥而又精细的矿物质味道。
这种原始性正是地中海产酒群岛所具有的特色。这些岛屿为不常见的葡萄品种存了档。他们可以酿造单一品种葡萄酒，比如来自克里特岛Yiannis Economou的Sitia，具有杏和橘子的味道；或者是来自年轻酒商Arianna Occhipinti的有着西西里岛泥土味道又很优雅nero d'Avola。
Marco de Bartoli为西西里西南部的微型火山岛潘泰来利亚岛做了很多事情；他在潘泰来利亚岛创造出了具有亚历山大古代麝香酒风格的
红酒。这种酒具有桔子花和焦糖的香气，无疑是古代希腊人所认为的Tanit神用来引诱阿波罗的醉人蜜汁。
岛屿葡萄酒具有新鲜度有很大一部分原因在于其产地临海。比如Cap de Barbaria酒厂出产的具有“典型地中海海域品质”的monastrell混合葡萄酒。凉爽的海洋微风吹拂着福门特拉岛，Cap de Barbaria的葡萄在几乎不超过29摄氏度下缓慢成熟；而在西班牙内陆，35到40度的高温将葡萄很快催熟。
相似的条件使得位于科西嘉岛北半岛的酒厂Antoine Arena和 Jean-No?l Luigi o、Cap de Corse能够创造出可以桑赛尔酒相媲美的平衡精良的甜型麝香葡萄酒。他们也用bianco gentile或者vermintino葡萄酿造出香气浓郁、具有咸海水特质的干白。
越来越多的严肃的酒商们正在对他们
葡萄酒商店里标着“大杂烩”的酒架进行清换。甚至还有了专门的岛屿葡萄酒游览，像是Arblaster & Clarke提供的“雅典到马耳他”之旅；它们的对象是那些抱着品尝新口味的愿望、想要了解地中海区域无与伦比的、等待着被重新发现的古老葡萄园的人们。
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