说真的，葡萄酒界有罗伯特·帕克（Robert Parker）这号人物，不知是幸还是不幸。

　　因这位来自美国的国际头号酒评家，堪称葡萄酒国“大帝”，近30年为美酒的评分举足轻重，操生杀之大权。若评高分，酒价一夜间水涨船高，若评低分，酒庄无出头之日。

　　帕克之前酒评者很多，却鲜少有帕克的威望。帕克的崛起，正合市场时机。1978年他弃当律师，创办Wine Advocate杂志，为各类葡萄酒评分，恰是美国消费者对葡萄酒感兴趣，并具备惊人购买力让法国酒商另眼相看的时代。可是，美国消费人认知有限，比较看得懂帕克自创的100分打分体制（欧洲传统是20分制），而不是着重描述与比喻、复杂含蓄的品酒文字。中产家庭子弟就此把向来讲究传统、品位、传承，神秘高深的品酒面纱去除，使之平民化。

　　对1982年份波尔多酒的评价，使帕克一夕成名。当时他从波尔多品酒回美后，认定该酒令人激赏，他人不以为然，待酒运到美国市场销售一空，帕克名声跟着大振。订阅其杂志的读者激增，酒界也进入了所谓的“帕克时代”。

　　帕克以“独立而客观”的酒评家自居，据说其杂志不靠广告收入，自己花钱买酒，不接受酒商招待，极力避免利益冲突，因此酒评享誉甚高，对消费者、酿酒商及交易市场影响至大。英国酒评家中极少不和卖酒行业有关或相关，不是当顾问或代理商，就是自己卖酒，而知名品酒杂志如Decanter、Wine Spectator常被批评受广告酒商左右过大，帕克的这点坚持显得可贵。

　　一个人对酒的嗅觉味觉可以影响全世界，这无疑匪夷所思，惹来争议。对帕克爱恨莫名的酒商，在酒上市定价前恭候帕克的评分，以此为定价依据。酒圈内流行这样说法：“帕克既可以成就一个法国葡萄园，也可以毁灭它。”酒商常自我调侃：帕克给不到90分的酒他卖不掉，帕克给超过90分的酒他拿不到。拍卖市场上好酒的增值率受年份、名声、产量等影响，但往往最重要因素只有一个：帕克的分数。当帕克“大帝”口味主宰酒界，有人担心酿酒商试图迎合他的偏好口味，也就是酒体醇厚、浓郁的口味，他不爱的细致优雅美酒会逐渐从地图上消失。

　　据说帕克的嗅觉与味蕾异于常人，日品百酒味觉仍敏。5年前品尝的美酒，记忆犹新，灵犬鼻被投保100万美金。帕克近来接受法国电视现场访问考验，主持人临时要求他盲品波尔多酒，打分猜酒庄年份。他正确猜中十之九种，自认运气好，因曾在其他场合一败涂地。此事一传千里，更为酒国“大帝”罩上神秘传奇色彩。

　　即使贵为“大帝”，也会犯错。帕克对波尔多1994年份和部分隆河1993年份的酒评分过高，事后公开承认失误。他说：“我是在判断上出了一些错，谁会没错呢？但我可以为自己辩护的是，我做出正确判断多于出错，否则不会拥有现在的声誉。”

　　负有盛名，同行相轻，引发帕克与英国酒评家罗宾逊的评分争议。两人就Pavie2003年份酒质打分悬殊，前者情有独钟，评分甚高，后者觉得酒味荒唐可笑、令人倒胃。帕克对此评论一反常态，为酒伸冤，各不相让，反把酒名炒红。而同行不间断的冷嘲热讽，恐怕令帕克吃不消。英国酒评家休·约翰森在回忆录中指出：“帝国主义的领导者在华盛顿，而味觉的独裁者在巴尔的摩（帕克所居地）”。

　　小酒厂酒香不怕巷子深，消费者多为懂酒人士，不在乎帕克的酒评；但只要产量一大需要庞大消费者支持，恐怕无法绕开帕克的手掌心。可是，帕克“大帝”之所以成为“大帝”，因有臣服顺从的“子民”。若人人相信自己味蕾的判断，不靠“大帝”指引酒香的方向，“大帝”又何能称帝？可惜，封建帝国时代过去了，沿续下来的“子民情意结”最终还没成为过去。

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