原网易的丁磊是沈宇辉在广州酒窑的常客，因为他对沈宇辉对葡萄酒的品位很有信心，毕竟对酒窖中每一款酒都要到原产地酒庄亲身考察的人，在国内还不多见。在国内的葡萄酒圈中，像沈宇辉这样的顶尖品酒专家屈指可数，在他看来，葡萄酒品的是文化，是历史，是内涵，因此沈宇辉最大的乐趣就是借着酒香将葡萄酒文化带给更多的人。

　　最让圈里人津津乐道的，是他先后在北京、上海、重庆和广州巡回举办的“意大利酒王及松露品鉴夜”，6家意大利顶级酒庄的佳酿和珍馐白松露引来了意大利著名歌剧演唱家Jaroslav Dvorsky。这位歌唱家在国际上的出场费是5万欧元一场，但在中国的巡回晚宴却仅仅为酒而来，每场献唱至少5首歌曲。而著名的柏图斯酒庄庄主、玛歌酒庄庄主、木桐酒庄总裁、伊甘酒庄总经理等葡萄酒圈中声名显赫的人物，也都曾带着他们的好酒来参加沈宇辉的宴会。

　　沈宇辉在国际葡萄酒圈中的知名度，与他多年来对葡萄酒的痴迷密不可分，在他看来，“新世界”（澳大利亚、新西兰、美国、智利、阿根廷、南非等国）的葡萄酒很有活力，有阳光气质，爆发力很强，就好比打网球；“旧世界”（法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙）的葡萄酒就像打高尔夫球，一杆一杆打出去，需要慢慢品味。

　　尽管是最顶尖的品酒专家，但沈宇辉告诉记者，经常出现在文学和影视作品中的那种尝一口就能知道葡萄酒年份的品酒师，是不可能在现实生活中出现的。“产地比较好分辨，但年份很难辨别，因为葡萄酒是有生命的，它在瓶子里仍然会成长。去年拉图酒庄庄主请了全球最顶尖的20多个品酒专家参加品酒晚宴，华人中只有我一个，其他全是来自老世界和新世界有着多年品酒经验的专家。因为是盲品，庄主每次给我们端上来两瓶酒，一瓶用红纸封住酒标，一瓶用白纸封住酒标，我们喝过酒后，将自己判断的年份写在纸上。结果揭晓的时候，所有人都愣了，因为居然没有一个人写对任何一瓶酒的年份！最恼人的是，实际上庄主每次端上来的两瓶酒都是同一年份的，但却没有一个人尝出来，因为喝起来味道确实不一样。最后庄主自己说出原委，原来他为了和大家开这个玩笑，特意在一年前将两瓶同样年份的酒保存在不同温度下，一瓶保存在正常保存红葡萄酒的15到18摄氏度下，一瓶却保存在应该是保存白葡萄酒或香槟、汽酒的6摄氏度下，对于红葡萄酒，这个温度太低了，减缓了它在瓶中的成长速度，喝起来当然和正常保存的酒味道不同。而他这次请我们品的酒，都是19世纪或20世纪初的酒，我们喝得较少，自然很难尝出年份。”
 
    与葡萄酒的灵魂交杯

　　曾专程到法国、德国、意大利和智利品酒的祁易说，对一个真正热爱葡萄酒的人来说，在餐厅中品味葡萄酒的时候，关注的除了葡萄酒本身和酒器之外，伺酒师也非常重要，“他们就算没有充满天分的舌头，至少也该拥有丰富的品酒经验，否则真是糟蹋了好酒都不知道”。

　　让祁易最懊恼的一次，是他兴致勃勃地带了瓶玛歌去饭店吃饭，却被伺酒员在醒酒时加了冰块，害得他兴致全无，从此再也不敢相信帮他倒酒的人。“这种疑神疑鬼的毛病，直到我去了富隆酒窖才治好。那天我和生意伙伴Robert开了一瓶意大利Marcarini95年的Barolo，醒好酒后，伺酒师被Robert要求尝一下酒，他喝了一口，闭上眼睛三秒钟，便开口说道：‘真是不错的酒，只是单宁还有些紧，如果再放上两年就更好了。’Robert看起来对伺酒师的答案很满意，我也由衷地佩服，来了兴致，不由得又多点一瓶Trotanoy。”

　　“有人说好酒是喝不醉的，其实好酒醉的不是人，而是人的心。”祁易说，喝葡萄酒的时候，配酒的食物非常重要，搭配了不恰当的食物，好酒也会失去原本的味道。“还是以刚才说的Barolo举例，正像伺酒师说的，它的单宁有点紧，这时就需要配以意大利的Salami，它甘美的味道可以把单宁逗开，吃过之后再喝Barolo，就仿佛咬了一大口丰美多汁的成熟红李子，果汁四溢，像是要流出嘴角。第二杯之后，酒显得越来越欢快，就像饱满的意大利女高音，鲜味浓郁。Salami和Barolo简直是情投意合，可以相互赞美，这时的葡萄酒，就像一个性感女郎般迷人。而很多中国人喜欢的鱼翅，就非常不适合在饮用葡萄酒时食用，它像一个拘谨的东方贵族，缺乏赞美美女的技巧，搭配葡萄酒显得生硬、唐突，当它与葡萄酒接触时，葡萄酒也会突然变得生涩、收敛，性感的味道便消失了。”

     踏上环球微醺之旅

　　 知名美食旅游作家叶怡兰的第一次葡萄酒之旅是2001年在法国隆河区，“我们沿着隆河谷地从北一路向南，葡萄园与酒庄们从北部的沿河两岸坡地向河谷分布，自山坡一路蔓延到平地，酒的滋味也因此从原本的端庄扎实到越来越奔放明亮。直到现在，每回喝到南隆河（Grenache）葡萄酒，我都会心驰荡漾。同一年的秋天，我又去了西班牙的Rioja旅行，那里不见其他国家酒区常有的将葡萄严密绑成Y字形或一字形的棚架，而是任由葡萄满山遍野恣意生长。因而那自在愉悦的酒的滋味，也自然地与西班牙人轻松率性的乐天脾气紧密连结起来，成为我难忘的回忆”。

　　在叶怡兰看来，每一个国家的葡萄酒都有自己独特的味道，“比如新西兰，那里的土地被誉为纯净之土，在他们的酒里，也保留下那种纤细纯美但又不刻意讨好献媚的清新气质，仿佛是从葡萄里直接酝酿出来的，一饮入口，一下子让我想起了澄静得不沾染一点尘埃的天空、草地、森林和湖水。而加州的葡萄酒则完全不同，随处可见大肆开发的人工湖，提供了上等葡萄园所必需的水汽和光照。酒窖里数量惊人的、簇新的法国产、美国产、俄罗期产的橡木桶，给予葡萄酒香草般诱人的质地和香气，是新世界葡萄酒国家特有的味道”。

　　一年一年喝得多了，叶怡兰渐渐能分辨出法国波尔多的严谨矜持、布根地的纤细优雅、意大利托斯卡纳的阳光灿烂、澳大利亚的饱满丰腴、阿根廷的甜润可口……“只有真正行走在各个葡萄酒乡，你才可以真正了解葡萄酒味道的源泉。”曾担任“Concorso Enologico Internationale”世界葡萄酒大赛评审的叶怡兰说，最让她感到震憾的是在意大利，“那段时间，每天要喝50多款酒，仿佛整个人从身体到心灵到思维，都让或金黄或殷红的酒汁浸透了，人在那片无边的世界里，确实渺小”。

　　正是因为这样，直到现在，葡萄酒对于叶怡兰而言都不仅是一瓶一瓶的酒，“每一回，当我执起一杯葡萄酒啜饮入口，曾经亲身经历体验过的，或是仍无缘亲近、仍在向往中的彼地人事风景，便一点点随着扬起的酒香，随着酒的每一种味道、每一重层次，点滴浮现在眼前，这比任何图片、文字的描绘记述，都还要真切深刻，还要悠远绵长”。

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