微湿的顶部，明显的汗水越聚越多，汗层缓缓加厚，然后成滴下落，似水晶般晶莹透亮，滴入玻璃杯中，微妙的心境在海上漂浮，随东方一线阳光飞到空气中?”
这是诗人萨吕斯特.巴尔塔(1544-1590)眼中神秘的白兰地蒸馏过程。白兰地——用葡萄酒或水果发酵后的汁蒸馏得到的烈酒，也被称为“生命之水”。雅文邑号称是世界上最古老的生命之水，有文献记载，1348年就已经出现了雅文邑白兰地。这种神秘的液体最早曾涉及到炼金术，而后又被人们赋予了各种疗效：可以消退眼睛的红肿，可以治愈痛风，可以涂抹在头上消除头痛?因而蒸馏，这一雅文邑酒酿制过程的最基础的环节，也就一直被认为是一道神秘的工序。酿造好的葡萄酒在一种铜制的雅文邑蒸馏锅内进行蒸馏。这种蒸馏锅据说是创造了安达卢西亚文化的摩尔人发明的。以前，大多数酒农是带着这种蒸馏锅游走于乡间，在葡萄园直接蒸馏酒。我们在劳巴德酒庄的蒸馏车间见到了1975年建造的铜制蒸馏器——一个庞然大物。不过，现在的蒸馏器是固定的，且由于蒸馏采用的是传统工艺的连续蒸馏，早就使用天然气或煤气代替了木炭。过去神秘的蒸馏工序被一张与实物对比再清楚不过的流程图，和巴守克耐心的讲解，揭开了层层面纱。
蒸馏后的雅文邑酒无色，带有很浓的果香，酒精度高达52度至72度。它们被装进手工制作的橡木桶中进行陈酿。橡木桶的橡木大多来自加斯科涅的森林。而装满酒的橡木桶被存放在温度和湿度严格控制的酒窖中。雅文邑一般要经过半年到一年的新橡木桶的储存，然后转到酒橡木桶中存放，以防止过度萃取木桶中的物质。年轻气盛的雅文邑酒就这样在橡木桶中缓慢变化，直到它从桶壁蒸发而失去酒精度和一部分液体而获得了成熟的颜色——美丽的琥珀色和细腻、醇厚、黏稠的口感。劳巴德珍贵的雅文邑，是存放在酒窖中的2300个橡木桶中。走进被称为“天堂”的昏暗潮湿的酒窖，我们发现酒窖房顶发黑。这是因为透过橡木桶壁，酒经年累月不断挥发出来的含糖分物质造成的（每年要挥发掉2%-6%）。酿酒人称，这部分挥发的酒是送给天使的。
“天堂”里的成熟的各种年份的雅文邑，经过经验丰富的酿酒师的魔术般的调配，变成了酒精度至少40度、经典琥珀色的“生命之水”。终于等来了让人间的我们大开眼界和大饱口福的品酒时刻了。酒庄极尽富丽堂皇的客厅成了临时的品酒室，郁金香形状的大圆肚子酒杯中被倒上了跳跃着金色光芒的雅文邑酒。用整个手掌握住酒杯的感觉真好！手温给雅文邑酒加热，伴随着轻轻的摇晃，酒的香气和个性便充分发挥出来了。第一款是劳巴德酒庄XO（Laubade XO，XO是白兰地的一个等级），全部由在橡木桶中存放了15至20年的佳酿调制而成。香草的浓香和恰到好处的甜味，使身上的每根神经立即兴奋起来。在法国市场，一瓶卖40欧元左右。第二款，是劳巴德永恒5号（Intemporel No. 5），名字使人很容易联想到香奈儿5号香水。它是由存放了25－30年的佳酿调制而成，带有强烈的芬芳和微辣的口感，奇怪的是又感到及其柔和。酒的价格已经是100欧元/瓶了。接下来的两款酒，分别是1961年和1956年的陈酿，市场价格分别是每瓶400欧元和600欧元。由于是单一年份的雅文邑，所以感觉更浓烈也更醇厚，层次的丰富性却欠点儿。
阿尔代什：顽强的“老将军”
这些超过120岁高龄的老葡萄藤，黑褐色扭曲的枝干给人以力量感，葡萄的根深入地下七八米甚至十几米。于是，酿出的葡萄酒有更鲜明的土壤特点：结构坚实，有力度，矿物质感强。如今，“老将军”们已经成为现存最老的仍能酿酒的葡萄了。当然，比“老将军”们更顽强的是，阿尔代什酒农对这片土地的热爱和对葡萄酒事业的执著。
告别了拉斯多酒窖热情的人们，我们沿着罗讷河北上。一路上郁郁葱葱的橄榄林和挺拔翠绿的柏树，慢慢被陡峭崎岖的景象所代替，我们已经进入北罗讷河谷葡萄酒产区。终于在乌云密布秋风瑟瑟的傍晚，我们行色匆匆地赶到阿尔代什。车直接开到了葡萄园起伏的山坡上。葡萄园处在大山环绕的谷地里，地里随处可见的是200多年前火山喷发时遗留下来的熔岩碎石。阿尔代什昼夜温差大，贫瘠的土地又遭遇到少水和被称为具有飓风威力的大风。所以，这里的葡萄藤用钢丝尽量向上固定在木桩上，目的是为抗风和给下层葡萄藤提供更多的阳光。于是，一排排粗壮高大的葡萄藤，挺立在乌云滚滚的苍穹之下，显得有些悲壮。
与挺立的葡萄藤相比，阿尔代什地区葡萄酒联合会的人和淳朴腼腆的酒农们显得可爱多了。风霜雨雪和辛勤的劳作，不仅写在他们的手上，也写在了他们的脸上。他们是我们葡萄酒之旅中长得最像酒农的酒农。然而，一位不怎么说话、右手总托着腮帮子的严肃的“思考者”引起了我的好奇。一打听，这位戴着眼镜的“思考者”原来是一位奉酒师，名叫阿兰·罗西耶（Alain Rosier）。嗯，打上领结，穿上奉酒师的围裙，口袋里再别上开瓶器，再加上点儿微笑就是我想象中的奉酒师了。奉酒师（Sommelier），也叫侍酒师,是从事一种古老的行业的人。以前他们是在餐厅和酒店里专门斟酒的服务员，而现在则是葡萄酒的专家。他们除了在餐厅酒店提供专业葡萄酒服务，为顾客选配葡萄酒外，还要管理餐厅或酒吧的酒窖和制定酒单。在国内，真正称得上奉酒师的几乎凤毛麟角，如果有也只是偷梁换柱的餐厅或酒吧的侍者。
从某种意义上来说，葡萄园也就反映了葡萄酒的口味——干、浓、个性顽强，这也正是我喜欢的类型。北罗讷生长的葡萄大部分酿制成红葡萄酒。这里的红葡萄酒生命力强，在这样极富挑战性的环境下酿制，然后在瓶中可以陈放多年。而这里酿造的白葡萄酒主要是干白葡萄酒。在酒窖中，除了惯例的品酒外，值得一提的是我们有幸享受到了专业酒商的待遇——品尝直接从酒桶中取出的当年正在发酵的葡萄酒。主人用一支硕大的滴管，从橡木桶中吸取出了当年的维奥涅尔（Viognier）和西拉（Syrah）葡萄酿制的“半成品”。不管陈化之后的“成品”如何，我对这款西拉情有独钟。西拉正是罗讷河谷北部地区的王牌品种，非常适合这里的土壤和气候。由它酿制的红葡萄酒颜色深，结构强。现在这款“半成品”西拉，还远未达到这个美好的目标，但是浓郁的果香酷似热带水果榴莲，给我留下了深刻的印象,希望它将来成为一款佳酿。
19世纪中期，根瘤蚜虫害席卷整个欧洲，法国葡萄几乎遭到了灭绝的危险。20多年间，葡萄根瘤蚜在法国肆虐，阿尔代什地区也无法幸免，短短几年之内，85%的葡萄园遭到毁灭。直到1890年，法国人才开始将欧洲传统的葡萄藤嫁接到美国的葡萄根茎上，法国的葡萄及酿酒产业才得以重生。沙曲（Chatus）葡萄便是阿尔代什地区劫后重生的“老将军”。沙曲是欧洲古老的葡萄品种，也是本地区特有的品种。我们怀着崇敬的心情，冒雨拜访了一片百余年的沙曲葡萄老藤。这些超过120岁高龄的老葡萄藤，黑褐色扭曲的枝干给人以力量感，葡萄的根深入地下七八米甚至十几米。于是，酿出的葡萄酒有更鲜明的土壤特点：结构坚实，有力度，矿物质感强。如今，“老将军”们已经成为现存最老的仍能酿酒的葡萄了。当然，比“老将军”们更顽强的是，阿尔代什酒农对这片土地的热爱和对葡萄酒事业的执著。
博若莱——气氛不能旅行
博若莱产区在法国葡萄酒产区中的地位是独特的。别看它在行政上是大名鼎鼎的勃艮第的一个区域，但就风格来说，博若莱的葡萄酒与勃艮第的明显不同。
多米尼克·比隆（Dominique Piron）——比隆家族葡萄庄园的第14代传人，为了让我们饱览博若莱地区葡萄园的美丽风光，给自己揽了个导游的工作。于是大奔驰载着我们在博若莱起伏的山丘间迂回。多米尼克说，每次看到葡萄园，他都心生一份感动。一路上，我们所到之处无论酒庄大小，无论酒级别之高低，都能感受到法国酒农对土地、对葡萄酒的那份崇敬和热爱。车窗外秋日的葡萄园色彩斑斓，白云的阴影游走在遍布葡萄藤的山坡，使人产生一种梦幻般的感觉，《牧神的午后》的序曲此时悠悠地从心里流淌出来。伴随着美景的还有一帮“摄手”按动快门密集的哒哒声。
博若莱产区在法国葡萄酒产区中的地位是独特的。别看它在行政上是大名鼎鼎的勃艮第的一个区域，但就风格来说，博若莱的葡萄酒与勃艮第的明显不同。这里酿造的葡萄酒虽不会给人留下太深的印象，但非常好喝。因此，人们常说博若莱葡萄酒是让人们来“喝”的酒！
除了少量的霞多丽（Chardonnay），99%的博若莱的葡萄园中只生长着一个葡萄品种——佳美（Garmay）。博若莱佳美产地约23000公顷，是全法国佳美总产地的2/3，可以说优质的佳美葡萄酒就产自博若莱！
博若莱葡萄酒基本都是用佳美酿造的，但由于整个地区的土质不同（钙质黏土和花岗岩质土为主）和酿酒工艺的细微差别，使葡萄酒在风格上也有很大的不同，从清淡、早熟的葡萄酒到酒体比较丰满、浓重的葡萄酒。博若莱人说，你可以找到与任何菜肴相配的一款博若莱酒，因为它简单、好喝。
对于这一地区最广泛的博若莱酒（Beaujolais），其中一部分酒是在当年11月份以“博若莱新酒（Beaujolais nouveau）”的名称上市。博若莱新酒，是法国第一种用每年的新葡萄酿造后就上市的酒。这种拥有醋栗红或樱桃红透亮的酒色和独特花香、果香以及圆润口感的新酒，早已成为这个地区葡萄酒的形象大使。可以说，真正让博若莱名扬天下的正是博若莱新酒。
葡萄酒如人一样也有自己的性格，于是博若莱新酒被人们称为“十六七岁的小姑娘”一样清新迷人。她的这种与众不同的风格源于独特的发酵技术——皮内发酵。葡萄是浸放在充满二氧化碳的桶中，当葡萄与氧气隔绝时，其内部开始发酵——糖分转变成酒精。这种“皮内发酵”是在没有用酵母的情况下进行的。而通常的发酵是让压破了皮的葡萄的汁液与酵母接触而发生的。新酒的发酵过程最短3天即可，通常会持续4至7天。据说，这种发酵工艺起源于公元12世纪。这种发酵方式与通常的发酵方式所酿造出来的葡萄酒的最大不同之处是，降低了单宁酸的含量，从而加强了葡萄酒的果香和风味。这自然也是新酒好喝的缘故。
在多米尼克家昏暗的酒窖里，我们分别品尝了博若莱霞多丽、博若莱村庄酒和博若莱等级酒，简单和顺口是我们对它们的一致评价。也许是因为它们是让人来“喝”的酒，所以大家品酒时有点心不在焉。但更主要的原因是在焦急地等待那最后一款酒——2006年博若莱新酒。每年11月第三个星期四是全世界人喝新酒的日子，当年的新酒必须在这一天统一上市。
当多米尼克和他的美国妻子--金发美女克里斯缇（Kristine）再次出现在大伙儿面前时，他手里多了一瓶贴有颇具现代感设计酒标的酒。的确是2006年的新酒！一时间，酒窖里大呼小叫声此起彼伏，有倒掉杯中酒的，有涮酒杯的，还有抢着照纪念照的。2006年是个罕见的好年份，整整一年的好天气为博若莱新酒带来芳香、果味、圆润的香气和口感。这一次，我们用中国的饮酒方式，来庆祝大家相聚在博若莱——“干杯！”当然, 博若莱新酒也是为数不多的可以“干杯”喝的极具活力的法国葡萄酒。我们比全世界人民提前26天喝到了新酒！要知道，每年11月第三个星期四上午10点之前，有多少从世界各地驾着飞机、开着跑车的人蜂拥而至等待喝上一口新酒。所有人又以能最早尝到新酒为荣。这一次，连我们一向极为守规矩的法国司机也忍不住喝了半杯。然后他兴奋地告诉我们，每年新酒上市的日子对于法国人来说是个节日，是个值得期待的欢庆的日子。真想象不出如果没有新酒，法国人如何度过11月甚至整个漫长的冬季。
此次法国葡萄酒之旅，我们接触到最多的就是淳朴热情的酒农了。他们可以说是全法国最勤劳的人。虽然崇拜土地的他们把自己谦卑地隐藏在土地和葡萄以及葡萄酒的背后，但我依旧深深地被他们对葡萄酒的热爱与执著所打动。生命是奇迹，葡萄酒也是奇迹。让我们为创造葡萄酒的人，干杯！
点击注册酒圈网会员，注册会员即送酒圈网红包，可抵价等值现金，不限产品，全场通用！需要了解更多的葡萄酒相关产品信息，可以查阅酒圈网相关产品频道，在首页左侧的下拉菜单中，有各国各个产区数千个酒庄的产品。需要了解更多葡萄酒知识及酒类资讯请查阅酒圈课堂。
